Adentrándome en la realidad local de Bali

Mis primeros días en Ubud fueron de lo más ajetreado. En compañía de un nuevo amigo húngaro hicimos casi todo lo que de turístico hay que hacer por allí (él tenía poco tiempo y, por tanto, mucha prisa).
Fuimos a ver bailes balineses, en los que nos admiramos de los movimientos de ojos, como si fueran a salirse del sitio, y los retorcimientos de manos imposibles de imitar.

Bailes típicos de Bali

Descubrimos que en Bali hacen el café más caro del mundo (Kopi Luwak), tostando el grano defecado por un extraño animalillo parecido a un visón y llamado civeta. Lo descubrimos, pero no lo probamos, no acabamos de verle el porqué de pagar tanto por un café proveniente de tan oscuro origen...

La civeta responsable de la creación del café más caro del mundo, el Kopi Luwak

Por supuesto, hicimos la visita obligada al gran volcán Batur.

Volcán Batur, Bali

Y nos enternecimos con la bella estampa de fervor y devoción de los balineses haciendo sus abluciones en los chorros de las fuentes sagradas del Templo Tirta Empul.

Templo Tirta Empul, Bali

También visitamos algún otro templo, paseamos por arrozales y nos hartamos de comer Nasi Goreng (plato típico a base de, ¿cómo no?, arroz). Cuando mi amigo se fue (porque se acababa su viaje), yo estaba exhausta y decidí tomarme un día azul (así lo llama una amiga): dedicado al cuidado femenino). Tras los meses que ya llevaba a mis espaldas, decidí ir a cortarme el pelo. De todas las peluquerías de Ubud alcanzables a pie, opté por una, no por mejor ni peor, sino porque la peluquera me cayó simpática. Y así fue como me hice amiga de una mujer de Java que vive desde hace años en Ubud y a quien le gusta hacer amigos entre los extranjeros afincados allí (aún sigue mandando noticias de tanto en cuando). Inmediatamente, se ofreció a llevarme a conocer a sus amigos occidentales. Me pasaría a buscar esa noche en su motito para llevarme al bar donde tocaban unos amigos balineses. Andando no, en su moto era más seguro. Accedí, pese a no dar mucho crédito a la mayor seguridad de la propuesta, repitiéndome a mí misma que ese era mi viaje para romper barreras y el miedo a las motos (imprescindibles para moverse por Asia), iba a ser otra de ellas.

Reggae en Bali, ¿es por los turistas o es que les gusta a los balineses?

Esa noche, me adentré en una reunión de viejos conocidos, occidentales y balineses, bailando al ritmo del reggae de la banda local. Curioso ver a los balineses pidiendo consejo a una inglesa por turnos, a modo de confesión, acerca de cómo tratar con las mujeres blanquitas de comportamiento tan extraño para ellos. De ella surgió también la invitación a una fiesta al día siguiente. Una villa con vistas a los arrozales, música en directo, bebida y un montón de extranjeros y locales vestidos de blanco. Entre ellos, unos españoles encantadores que pasan largas temporadas en Ubud y que hicieron de mi estancia aún más especial (si me estáis leyendo, nuevamente gracias y seguid disfrutando del paraíso). Curioso el contraste entre los jóvenes balineses amigos o pareja de los extranjeros y mi amiga de Java, cuyo origen y religión musulmana le hacían sentirse una extraña en su propio país, sin atreverse a probar nada de comer ni beber y con miedo a cualquier movimiento extraño.

La fiesta en cuestión acabó como el rosario de la aurora. El aparente aislamiento de la villa entre arrozales provocaba sin embargo un efecto acústico que hizo que la música se oyera desde el pueblo. No tardó mucho en aparecer un jefe local, con su uniforme y turbante indicativos del rango, y dispuesto a poner fin a la fiesta. La anfitriona hizo caso omiso a la orden y aquel, ni corto ni perezoso, procedió a cortar el suministro eléctrico. En cuestión de segundos pasamos de ser una alegre congregación a un caos en tinieblas. Pude huir antes de que la cosa llegara a mayores, gracias a la ayuda de otros nuevos amigos balineses que me acercaron en su moto a mi hostal. No vi cómo acabó la fiesta pero según he podido saber, aquel suceso fue comentado durante mucho tiempo en el pueblo.

Los balineses respetan al extranjero y le dejan hacer, hasta que este deja de respetarlos a ellos. Regla básica de convivencia, ¿no creéis?